□ 王忠良

盐场有句民谚：“十月沙光赛羊汤”。十月是沙光鱼长成的季节，这时的沙光鱼鲜嫩、个大，无论你红烧、做汤都能刺激你的味蕾。鲜美的“鱼汤面”，将沙光鱼先洗净后去内脏，锅烧热、放油，加入葱、姜炸香，放入沙光鱼，加入足量水和姜片煮沸，待鱼、骨分离时将骨捞出，放入手擀面，等出锅前加盐，再加佐料，汤白面鲜，津津有味，“食过此面更无面”一点也不为过。

十月份，天气逐渐变冷，沙光鱼开始大量起捕上市。以前，沙光鱼往往多到吃不完，盐场就流行晒“秋干”，选材以小为宜，先将沙光鱼用刀除去内脏，不清洗直接入盐腌制。成品的“秋干”油炸蒸烤，浓浓鱼香。还有精致的做法，将腌制没出卤的沙光鱼用清水泡洗再晒干。食用时，清蒸如白玉，炸如金镶玉，透明、耐嚼，口留余香。还有就是“披干”，用刀在沙光鱼背上从头到尾切开，用细木条撑开晒干，主要用风凉晒沙光鱼干。冬天将“披干”泡软切成丝，加入萝卜丝、粉条烧汤，色白如乳，香脆顺滑，既当饭又当汤，我姑且美其名为“披干白玉赛参汤”。

沙光鱼曾经是盐场人赖以生存的食物，它承载着浓浓的乡愁，更是故里情感的维系，也是淮盐文化的一种传承。记得小时候捕捉沙光鱼总是兴奋至极。那时候没有网具，只能分段包围，用盆将水戽干，徒手抓捕，把逮到的沙光鱼用盐筐抬回家，家家有份。或蒸或煮，剩下的腌制成沙光鱼干。

六十年代是盐场的困难时期，好多人家用沙光鱼干到农村换粮换菜，接济生活。当前无论生活多么艰苦，盐场人总是乐观应对。这段时间，盐工的餐桌上是随遇而行的“水煮鱼”。一种是清炖，将沙光鱼干用水泡上一夜，上锅炖，汤干即食。还有一种叫“苕菜鱼”，将沙光鱼里加入叫“独头苕”的碱苕，再加点盐上锅煮，往往要煮上一大锅，足够一家七八口吃的。时至今日，回想起那种“饱香”，难怪朱元璋遍寻“珍珠翡翠白玉汤”了。

沙光鱼，这个盐场的小精灵，它是大自然给盐场人的馈赠，更是岁月留给盐场人的沉淀；它是味蕾上的一味享受，更是心灵深处的一种触摸。吃的是沙光鱼，留下的是你浓浓的盐场乡情和难以忘怀的最质朴的期许。